การเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียในอพาร์ทเมนต์ด้วยมือของคุณเอง: คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการเปลี่ยนไรเซอร์และท่อ
ในอาคารอพาร์ตเมนต์เก่า ปัญหาอันดับหนึ่งมักเกิดจากการระบายน้ำที่ผิดพลาดเห็นด้วย เป็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจเมื่อกลิ่นฉุนของน้ำเสียฟุ้งกระจายไปทั่วบ้าน สิ่งอุดตันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือเพื่อนบ้านของคุณถูกน้ำท่วมเนื่องจากท่อระบายน้ำเสียเก่ารั่ว การเปลี่ยนระบบระบายน้ำทิ้งในอพาร์ตเมนต์สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
หากคุณเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ การปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง แต่คุณสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ด้วยตัวเอง และเราจะบอกวิธีการทำเช่นนี้ในบทความของเรา - เราจะพูดถึงวิธีเลือกท่อที่เหมาะสมและเราจะให้คำแนะนำโดยละเอียดพร้อมรูปภาพเพื่อเปลี่ยนไรเซอร์และท่อในอพาร์ทเมนต์
เนื้อหาของบทความ:
ประเภทของท่อและเคล็ดลับในการเลือก
ก่อนที่จะเริ่มรื้อระบบท่อน้ำทิ้งเก่า คุณต้องนับจุดรับน้ำที่มีอยู่ทั้งหมดในบ้านของคุณและ ทำไดอะแกรม ท่อระบายน้ำใหม่ พวกเขาคำนึงถึงไม่เพียง แต่ระบบประปาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำทิ้งด้วย
ตามแผนภาพ จำนวนท่อที่ต้องการและองค์ประกอบเพิ่มเติมจะถูกคำนวณ: ข้อต่อ อะแดปเตอร์ ส่วนโค้ง และอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับส่วนประกอบที่เหมาะสมระหว่างการติดตั้งระบบควรซื้อวัสดุทั้งหมดจากผู้ผลิตรายเดียว
ลักษณะของท่อระบายน้ำทิ้งแบบเซรามิก
ผลิตภัณฑ์ท่อดังกล่าวผลิตจากคุณภาพสูง ดินเหนียวทนไฟ. ข้างในเคลือบด้วยชั้นเคลือบดินเหนียวซึ่งป้องกันไม่ให้ความชื้นซึมเข้าสู่วัสดุ
ผลิตท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-60 ซม. และความยาว 100-150 ซม. ขนาดและคุณสมบัติโดยรวมช่วยให้สามารถใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียได้
ข้อได้เปรียบหลักของท่อเซรามิก ได้แก่ ความต้านทานต่อการกัดกร่อนและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ข้อเสียคือควรสังเกตถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่รุนแรง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังสั้น (สูงสุด 150 ซม.) ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งจะต้องเชื่อมต่อกันบ่อยขึ้นและมีราคาแพงกว่าและต้องใช้ความพยายามมากขึ้น
คุณสมบัติของท่อเหล็กและเหล็กหล่อ
ท่อที่ทำจากเหล็กหรือเหล็กหล่อยังใช้สำหรับวางท่อระบายน้ำอีกด้วย เหล็ก ผลิตภัณฑ์แบบท่อสามารถขนส่งสารที่มีอุณหภูมิสูงได้ มีความทนทานและราคาไม่แพง อย่างไรก็ตามไม่เหมาะสำหรับการติดตั้งในอพาร์ทเมนต์เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดการกัดกร่อน
ไม่เหมือนเหล็ก ท่อเหล็กหล่อ ทนทานต่อกระบวนการกัดกร่อนมากขึ้น เหล็กหล่อสามารถใช้ได้ในระบบท่อน้ำทิ้งทั้งภายนอกและภายใน การออกแบบจะทนทานและใช้งานได้นาน
อย่างไรก็ตามหากจำเป็นต้องเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งในอพาร์ตเมนต์จะต้องใช้อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมข้อเสียของผลิตภัณฑ์แบบท่อ ได้แก่ ต้นทุนสูงและมีน้ำหนักมาก
คุณสมบัติพื้นฐานของท่อโพลีเมอร์
ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียภายในคือท่อโพลีโพรพีลีนที่มีความเสถียร มีสีเทาและผลิตโดยใช้ การอัดขึ้นรูปร้อน.
ข้อดีหลัก:
- ผนังด้านในเรียบสนิท – ของเสียไหลเข้าท่อได้ง่ายโดยไม่สะสมคราบบนพื้นผิว
- มีน้ำหนักเบา – ง่ายต่อการทำงานกับท่อแม้เพียงลำพัง วงจรระบายน้ำสำเร็จรูปไม่สามารถดันทะลุพื้นได้อย่างแน่นอน
- ความต้านทานการกัดกร่อน – โพลีเมอร์ไม่เป็นสนิม คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าท่อจะรั่วเมื่อเวลาผ่านไปและรั่วซึม
- สามารถขนส่งของเสียที่มีสภาวะอุณหภูมิสูงได้ – วัสดุเริ่มละลายที่อุณหภูมิ +175 °C
- ติดตั้งรวดเร็วและบำรุงรักษาง่าย – ไม่จำเป็นต้องทาสีท่อ เพียงแค่เช็ดฝุ่นให้สะอาด หากส่วนใดส่วนหนึ่งของท่อชำรุด สามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยไม่ต้องรื้อระบบท่อน้ำทิ้งทั้งหมด
นอกจากนี้ยังมีท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลตและมีความแข็งแรงดี
ท่อพีวีซีสามารถใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียได้ แต่เมื่อถูกความร้อนวัสดุจะปล่อยสารอันตรายออกมา ดังนั้นจึงมักใช้ในการจัดเรียงมากขึ้น ระบบระบายน้ำทิ้งภายนอก. นอกจากนี้ท่อดังกล่าวยังมีความต้านทานต่ำต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและความต้านทานการสึกหรอของพื้นผิวนั้นแย่กว่าตัวเลือกโพลีโพรพีลีน
ท่อโพลีเมอร์เชื่อมต่อถึงกันโดยใช้วิธีซ็อกเก็ต - ปลายแคบของท่อหนึ่งถูกวางไว้ในซ็อกเก็ต (ส่วนที่กว้างขึ้น) ของอีกท่อหนึ่ง หากต้องการปิดผนึกการเชื่อมต่อท่อให้ใช้ วัสดุปิดผนึก.
เราได้หารือเกี่ยวกับคำแนะนำและคุณลักษณะเพิ่มเติมในการเลือกท่อสำหรับบำบัดน้ำเสียภายใน บทความถัดไป.
คำแนะนำการเปลี่ยนทีละขั้นตอน
เครื่องมือที่คุณต้องการ ได้แก่ สว่านหรือสว่านกระแทก ปืนยึด สิ่ว ค้อน ประแจแบบปรับได้ เครื่องเจียร เครื่องวัดระดับ และดินสอ ชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นขึ้นอยู่กับประเภทของการเชื่อมต่อและวัสดุของท่อระบายน้ำทิ้ง: เซรามิกโลหะหรือโพลีเมอร์
ด่าน # 1 - รื้อระบบบำบัดน้ำเสียเก่า
เจ้าของบ้านชั้นบนสามารถเริ่มงานเปลี่ยนระบบท่อน้ำทิ้งได้ทันที ผู้พักอาศัยที่เหลือในอาคารหลายชั้นก่อนที่จะเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียเก่าในอพาร์ตเมนต์ของตนต้องเตือนเพื่อนบ้านด้านบนเพื่อไม่ให้ระบายน้ำออก
ก่อนที่จะเริ่มงานรื้อคุณควรปิดน้ำและถอดอุปกรณ์ประปาทั้งหมดออกเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างงานซ่อมแซม ท่อเก่าที่อยู่ติดกับไรเซอร์ต้องตัดให้อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกและถอดออกจากระบบท่อ หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มรื้อตัวยกออก ทั้งหมดนี้ต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ท่อที่ไปเพื่อนบ้านเสียหาย
อัลกอริทึมการรื้อ:
- ในมุมเล็กๆ บัลแกเรีย ทำการตัดแนวนอนสองครั้ง: ครั้งแรกที่มีระยะห่าง 10 ซม. จากเพดาน, ครั้งที่สอง - 80 ซม. จากทีคุณไม่ควรตัดท่อจนสุดทันทีเพราะอาจทำให้แผ่นเจียรติดได้
- สิ่วถูกนำไปใช้กับการตัดด้านบน - คุณต้องตีมันด้วยค้อน ดำเนินการแบบเดียวกันกับแผลด้านล่าง ท่อเหล็กหล่อเก่าที่อยู่ระหว่างรอยตัดควรแยกออกจากกันและสามารถถอดชิ้นส่วนออกได้ง่าย
- ส่วนของท่อที่ยื่นออกมาจากเพดานถูกคลุมด้วยฟิล์ม
- ถอดส่วนล่างของไรเซอร์ออกด้วยทีและฟิตติ้ง คุณสามารถคลายการยึดทีเปรี้ยวด้วยชะแลงได้ ซีเมนต์ที่จุดเชื่อมต่อทีจะถูกเอาออกโดยใช้สว่านกระแทก
- ถอดทีเก่าออกจากระบบ หากไม่สามารถถอดทีออฟได้ ให้ใช้เครื่องบดตัดข้อต่อออกให้ห่างจากเบ้า 3 ซม.
- กำลังเตรียมท่อที่เหลือสำหรับการติดตั้งไรเซอร์ใหม่ ควรกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกและขัดปลายท่อด้วยกระดาษทราย
คุณภาพและความเร็วในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ขึ้นอยู่กับการรื้อระบบบำบัดน้ำเสียเก่าที่ถูกต้อง
ด่าน # 2 - การประกอบและการติดตั้งไรเซอร์
ท่อระบายน้ำทิ้งในอาคารสูงเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อน หากต้องการแทนที่ในอพาร์ทเมนต์คุณจะต้องใช้ท่อโพลีโพรพีลีนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 ซม. ทีที่มีความโค้งที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกันที่หนีบหรือที่ยึดพิเศษสำหรับไรเซอร์
ในการจัดเตรียมการเปลี่ยนระหว่างส่วนที่เหลือของท่อเหล็กหล่อและผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติก คุณจำเป็นต้องซื้อปลอกยางและท่อชดเชย
คุณจะต้องใช้สบู่เหลวในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งมันถูกนำไปใช้กับขอบของท่อซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าสู่องค์ประกอบที่เชื่อมต่อ คุณจะต้องมีระดับแนวตั้งด้วย
ขั้นแรก ให้ติดตั้งทีที่ด้านล่าง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้ใส่ข้อมือยางเข้าไปในซ็อกเก็ตท่อและข้อต่อที่เกิดขึ้นจะถูกปิดผนึกด้วยขดลวดหรือยาแนว ช่องว่างระหว่างท่อแนวตั้งและทีควรมีน้อยที่สุด - ไม่เกิน 10 มม.
คุณควรติดปลอกยางไว้ที่ปลายท่อที่ยื่นออกมาจากเพดานด้วย จากนั้นอะแดปเตอร์พิเศษจะเชื่อมต่อจากด้านบน
ลองใช้ท่อไรเซอร์แล้วตัดความยาวที่ต้องการออก ทำการทดสอบส่วนประกอบทั้งหมดโดยเปิดตัวชดเชยไว้แล้ว
หลังจากนั้นจะมีการทำเครื่องหมายการยึดและติดตั้งแคลมป์ด้านบนและด้านล่าง หากมีช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่างผนังกับตัวยกในอนาคต (ไม่เกิน 7 ซม.) ให้ยึดที่หนีบไว้ด้วยเดือย ในอีกกรณีหนึ่งให้ติดมุมโลหะหรือกระดานที่ได้รับการบำบัดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไว้กับผนังก่อน
ปะเก็นยางถูกแทรกเข้าไปในโครงสร้างและติดตั้งไรเซอร์ไว้ที่แท่นทีด้านล่าง จากนั้นเชื่อมต่อส่วนบนแล้วขันแคลมป์ให้แน่น ในอพาร์ทเมนต์ที่มีความสูงเพดานมาตรฐานมักใช้ที่หนีบสามตัวในการยึด
ด่าน # 3 - การวางท่อภายใน
แต่สิ่งที่อยู่ภายใน การกำหนดเส้นทางท่อ ดำเนินการตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าโดยเริ่มจากตัวยก หลังจากนั้นจึงทำการติดตั้งและต่อท่อประปา
การยึดท่อจะต้องรวมกัน: แข็งและลอยได้ในบางจุด มิฉะนั้นจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความตึงเครียดภายในได้
ความแตกต่างของงาน:
- เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบรั่วควรติดตั้งเต้ารับในทิศทางการเคลื่อนที่ของท่อระบายน้ำ
- ความลาดชันของระบบระบายน้ำทิ้ง ทำไปทางไรเซอร์;
- รูปร่างหรือขนาดของชิ้นส่วนที่มีรูปร่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- การเชื่อมต่อของตัวยกและท่อทางออกไม่สามารถทำเป็นมุมฉากได้
เมื่องานติดตั้งเสร็จสิ้นและติดตั้งระบบประปาทั้งหมดแล้วจะต้องมีการทดสอบระบบ ในการดำเนินการนี้ ให้ระบายน้ำออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ดูอัตราการไหลออก และตรวจสอบรอยรั่ว
บทสรุปและวิดีโอที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อ
คำแนะนำแบบภาพสำหรับการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งมีดังต่อไปนี้:
เกือบทุกคนสามารถเปลี่ยนระบบท่อน้ำทิ้งในอพาร์ตเมนต์ของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากระบบทำจากท่อโพลีโพรพีลีน ไม่จำเป็นต้องเชื่อมเพื่อเชื่อมต่อ ท่อจะถูกสอดเข้าไปในช่องเสียบด้วยปะเก็นยาง และการปิดผนึกที่สมบูรณ์แบบทำได้โดยใช้น้ำยาซีล การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวจะมีราคาไม่แพงและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเหล็กหล่อ
คุณเพิ่งเปลี่ยนระบบท่อระบายน้ำในอพาร์ทเมนต์ของคุณและต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับผู้ใช้รายอื่นหรือไม่? บอกเราว่าคุณพบปัญหาอะไรบ้างในกระบวนการเปลี่ยนไรเซอร์ - แบบฟอร์มความคิดเห็นอยู่ด้านล่าง
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อสิ่งพิมพ์ของเรา อย่าลังเลที่จะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเรา เราและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ จะพยายามช่วยเหลือคุณ
