การระบายน้ำทิ้งในอพาร์ทเมนต์แบบ Do-it-yourself: กฎสำหรับการเดินสายไฟภายในและการติดตั้ง

คุณภาพของระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้านไม่ควรด้อยกว่าความน่าเชื่อถือของน้ำประปาหรือเครือข่ายไฟฟ้าหากระบบบำบัดน้ำเสียในอพาร์ทเมนต์ได้รับการติดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมือของคุณเองระบบจะคงอยู่นานหลายทศวรรษโดยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งและใช้วัสดุสิ้นเปลืองคุณภาพสูง

คุณสงสัยในความสามารถของคุณและกลัวที่จะทำผิดพลาดหรือไม่? เราจะช่วยคุณออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเชี่ยวชาญ สิ่งสำคัญคือการคำนึงถึงข้อกำหนดพื้นฐานทั้งหมดเลือกท่อที่เหมาะสมและปฏิบัติตามเทคโนโลยีการติดตั้งที่อธิบายไว้ในบทความ

วิธีการจัดระบบท่อน้ำทิ้งในอพาร์ตเมนต์?

ก่อนที่คุณจะเลือกท่อและทุกสิ่งที่คุณต้องการก่อนเริ่มงานคุณต้องเข้าใจหลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงการสังเกตมุมเอียงเพื่อให้แรงดันในไรเซอร์สูงกว่าบรรยากาศเล็กน้อย

มิฉะนั้นอากาศในชั้นบรรยากาศจะบีบก๊าซท่อระบายน้ำที่ไม่พึงประสงค์เข้าสู่อพาร์ตเมนต์โดยตรง หากความดันภายในสูงเกินไป ก๊าซเสียอาจถูกปล่อยออกจากกาลักน้ำ

มาดูความแตกต่างของระบบบำบัดน้ำเสียในอพาร์ทเมนต์กันดีกว่า

ความลาดเอียงของท่อถือเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการทำงานของระบบ

เมื่อวางทางหลวงคุณต้องรักษามุมแนวนอนซึ่งจะต้องอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนด ไม่เพียงพอ ความลาดชันของท่อระบายน้ำทิ้ง จะไม่ยอมให้น้ำเสียไหลเข้าสู่ไรเซอร์ได้ตามปกติ หากความลาดชันมากเกินไปน้ำจะระบายออกอย่างรวดเร็ว ทิ้งสิ่งปนเปื้อนไว้ที่ผนังท่อ

ตรวจสอบความลาดชันเพื่อให้ได้การไหลของของไหลที่เหมาะสมที่สุดในท่อระบายน้ำและแก้ไขแรงดันในท่อ มาตรฐานความลาดชันของท่อต้องเป็นไปตาม SNiP (+)

ความขัดแย้งก็คือเมื่อมี “ความไหล” สูง ระบบท่อระบายน้ำจะอุดตัน

การพึ่งพาความลาดชันของการวางท่อบนหน้าตัดของท่อ:

• 30 มม./ม. ที่ 50 มม.;
• 20 มม./ม. ที่ 110 มม.;
• 8 มม./ม. ที่ 160 มม.;
• 7 มม./ม. ที่ 200 มม.

ดังนั้นความชันสูงสุดควรอยู่ภายใน 150 มม./ม. ข้อยกเว้นคือการโค้งงอได้ยาวสูงสุด 1.5 ม. สำหรับอุปกรณ์ประปาบางประเภท เช่น ห้องน้ำ

ท่อระบายน้ำทิ้งสามารถต่อเป็นมุมฉากในแนวตั้งได้โดยใช้หลักการน้ำตก

มิตรภาพกับเพื่อนบ้านมีชัยไปกว่าครึ่ง

เพื่อให้การเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียภายในในอพาร์ตเมนต์ประสบความสำเร็จและมีความยุ่งยากน้อยที่สุด ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านข้างต้นเป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องงดใช้ท่อน้ำทิ้งระหว่างการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ ควรปิดระบบจ่ายน้ำเย็นและน้ำร้อนในห้องใต้ดินจะดีกว่า

ด้วยเหตุนี้ งานทั้งหมดจึงควรดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยควรเป็นวันธรรมดาในช่วงกลางวัน ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในบ้านทำงาน

ข้อควรระวังระหว่างการดำเนินการ

บางครั้งคำเตือนเกี่ยวกับความไม่ยอมรับของการใช้ท่อระบายน้ำโดยเพื่อนบ้านอาจถูกละเลยโดยผู้อยู่อาศัยบางคน

ดูแลมาตรการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานเนื่องจากการรื้อและเปลี่ยนอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้มาตรการป้องกันต่อไปนี้:

• ติดเทปบนผนัง และพื้นด้วยฟิล์มยึดข้อต่อทั้งหมดด้วยเทป
• เตรียมห้องน้ำ - ทำความสะอาดห้องและ รื้อห้องน้ำ;
• ใช้อุปกรณ์ป้องกัน - เสื้อกันฝน, หมวกกันน็อคพร้อมกระจก, รองเท้าบูทยาง

หมวกกันน็อคเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่า... คุณจะต้องทำงานกับท่อเหล็กหล่อหนักที่ห้อยอยู่เหนือหัวของคุณ

การแก้ไขไรเซอร์หลัก

ส่วนแบ่งความสำเร็จในการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งที่เชื่อถือได้คือส่วนบนของตัวยกที่ติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรพึ่งรัดที่เหลือเพราะ... เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะใช้ไม่ได้

ท่อเหล็กหล่ออาจแตกได้เนื่องจากการสั่นสะเทือนจากเครื่องมือไฟฟ้า ทั้งหมดนี้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งคุณจะต้องจ่าย

ชุดยึดคุณภาพสูงยังทำหน้าที่เป็นแดมเปอร์และดูดซับแรงสั่นสะเทือนอีกด้วย ไรเซอร์ที่ยึดอย่างแน่นหนาจะช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้

ลำดับของการดำเนินการเมื่อแก้ไขไรเซอร์:

• ติดตั้งไม้ค้ำยันสองตัวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 12 มม. ที่ทั้งสองด้านของตัวยกใต้เพดาน
• การตรึงจะดำเนินการโดยใช้สารละลายหรือหมุดที่มีปลอกโลหะ
• หมุดต้องยื่นออกมาเกินกลางท่ออย่างน้อย 40 มม.
• ยึดไรเซอร์ให้แน่นโดยใช้ที่หนีบครึ่งตัว

คุณต้องวางปะเก็นยางแบบหนาไว้ใต้แคลมป์ครึ่งตัว (ใช้จากยางในก็ได้) มีการเจาะรูที่ตาของแคลมป์แบบครึ่งตัวเพื่อติดตั้งสตั๊ด วงเล็บแต่ละอันจะติดอยู่กับสตั๊ดพร้อมน็อต ต้องขันให้แน่นทีละอันเพื่อป้องกันไม่ให้แรงด้านข้างปรากฏบนท่อ

ต้องยึดไรเซอร์อย่างแน่นหนาในทุกที่ - ใช้ไม้ค้ำที่แข็งแรงพร้อมสตั๊ด แคลมป์ และฉากยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน

คุณไม่สามารถยึดไรเซอร์เข้ากับผนังโดยใช้ขายึดอันเดียวหรือที่หนีบเพียงอันเดียวได้ หากท่อแนบสนิทกับผนัง คุณจะต้องเจาะรูเล็ก ๆ ข้างใต้เพื่อสอดแคลมป์เข้าไป โปรดจำไว้ว่าเหล็กหล่อเปราะบางมาก ดังนั้นคุณต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง

วิธีการเลือกท่อ?

ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงผลประโยชน์ ท่อพลาสติก เหนือเหล็กหล่อ แต่แบบแรกมีราคาและองค์ประกอบแตกต่างกันไป

ตัวเลือกที่เป็นไปได้:

• โพรพิลีน ทนต่ออุณหภูมิได้ถึง +130°C ช่วยให้ทำความสะอาดด้วยสายไฟประปาได้ เช่นเดียวกับการใช้สารเคมีออกฤทธิ์ยกเว้นอัลคาไลและกรด มีพื้นผิวด้านในที่หยาบ ซึ่งเพิ่มความต้านทานไฮดรอลิก
• พีวีซี. ตัวเลือกราคาไม่แพงที่มีพื้นผิวเรียบที่สุด ช่วยให้อุณหภูมิน้ำเสียสูงถึง 80 องศา มีความแข็งแรงและทนต่อสารเคมีต่ำกว่าโพรพิลีน แต่มีความต้านทานไฮดรอลิกต่ำกว่า อนุญาตให้ทำความสะอาดด้วยลูกสูบหรืออัลตราซาวนด์
• เอทิลีน ราคาถูกและไม่น่าเชื่อถืออาจเกิดการเสียรูป ปิดผนึกได้ไม่ดี และทนความร้อนต่ำ

เราเลือกพีวีซีหรือโพรพิลีนโดยคำนึงถึงคุณสมบัติทางเทคนิคและการปฏิบัติงาน

ลักษณะของท่อระบายน้ำทิ้งประเภทต่าง ๆ มีรายละเอียดอธิบายไว้ในบทความ:

1. การระบายน้ำทิ้งแบบเงียบ: หลักการออกแบบ + ตัวอย่างการติดตั้ง
2. ท่อสำหรับบำบัดน้ำเสียในบ้าน: ท่อไหนดีที่สุดที่จะใช้สำหรับติดตั้งเครือข่ายท่อระบายน้ำทิ้งภายใน

วิธีการเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ?

เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 32 มม. เมื่อวางท่อน้ำทิ้งจะใช้เมื่อระบบมีไรเซอร์แยกจากกันตลอดจนเมื่อจุดสุดขั้วทั่วไปของท่อระบายน้ำอยู่ที่ระยะไม่เกิน 7 เมตรจากไรเซอร์ ภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ คุณต้องเลือกท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40-50 มม.

ท่อระบายน้ำทิ้งมีหลายประเภทจากผู้ผลิตหลายรายในตลาด - ใส่ใจกับหน้าตัดความหนาความแข็งแรงและทนความร้อน

เส้นผ่านศูนย์กลางต้องมีขนาดอย่างน้อย 110 มม. ในบางกรณีจะใช้ท่อขนาด 160 และ 200 มม. เลือกการยึดเข้ากับผนังให้เหมาะสมตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ตัวอย่าง: หากห้องครัวมีท่อระบายน้ำ (อ่างล้างจาน) เพียงอันเดียวก็สามารถวางท่อขนาด 35 มม. ไปที่ห้องน้ำได้ มีอ่างอาบน้ำอยู่แล้ว ท่อระบายน้ำจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 40 มม.

ขั้นตอนการติดตั้งท่อระบายน้ำ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แนะนำให้ปฏิบัติตามลำดับต่อไปนี้:

1. เรากำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์ประปาทั้งหมดหากเราวางแผนที่จะเพิ่มอุปกรณ์ใหม่หรือเปลี่ยนเค้าโครงเก่า
2. เราวาดแผนภาพการเดินสายไฟของท่อระบายน้ำทิ้งทั้งหมดโดยใช้ชอล์กหรือดินสอ แผนภาพควรระบุเส้นทางท่อ ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง และความชันของแต่ละส่วน
3. เรารื้อระบบสายไฟเก่า
4. เราคำนวณจำนวนท่อ วัสดุสิ้นเปลืองและข้อต่อ และสารเคลือบหลุมร่องฟัน
5. เราซื้อองค์ประกอบทั้งหมด รวมถึงข้อต่อการเปลี่ยนจากตัวยกเหล็กหล่อไปเป็นพลาสติก
6. เราติดตั้งระบบในพื้นที่ว่างโดยลองใช้ท่อ
7. เรารื้ออุปกรณ์เก่า
8. เราติดตั้งท่อและปรับให้เข้ากับข้อต่อ
9. เราเชื่อมต่อท่อและปิดผนึกข้อต่อ
10. เราติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ประปา
11. เราเชื่อมต่อระบบกับไรเซอร์
12. เมื่อสารเคลือบหลุมร่องฟันแข็งตัว เราจะตรวจสอบระบบเพื่อหารอยรั่ว

ตอนนี้เรามาดูขั้นตอนสำคัญของงานอย่างละเอียดยิ่งขึ้น โดยค้นหารายละเอียดปลีกย่อยบางประการ

วาดแผนผังการระบายน้ำทิ้ง

หากจะติดตั้งระบบท่อระบายน้ำใหม่ก็ลงมาที่ เปลี่ยนท่อส้วม และห้องน้ำก็ไม่ต้องคิดโครงใหม่อะไร ทุกอย่างเสร็จสิ้นเหมือนเดิมแต่ถ้ามีปัญหากับระบบท่อระบายน้ำเก่าและมีการวางแผนที่จะเพิ่มระบบประปาใหม่ก็จำเป็นต้องรักษาเส้นผ่านศูนย์กลางและความลาดชันทั้งหมดอย่างแม่นยำ

ก่อนเริ่มงานให้คิดแผนภาพโดยละเอียดว่าระบบท่อระบายน้ำทิ้งที่เสร็จแล้วจะมีลักษณะอย่างไรและคุณต้องซื้อวัสดุอะไรบ้างสำหรับสิ่งนี้ (+)

เพื่อให้แน่ใจว่าแผนผังท่อน้ำทิ้งในอพาร์ตเมนต์ถูกต้องควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจะดีกว่า ซึ่งราคาถูกกว่าการสั่งคอมไพล์ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างมาก

แผนภาพควรระบุองค์ประกอบต่อไปนี้:

• ทุกห้องที่ท่อระบายน้ำทิ้งจะผ่าน
• การจัดองค์ประกอบแต่ละห้อง ระบุระยะห่างจากผนัง ระบุความยาวแต่ละส่วนตลอดจนความยาวรวมของท่อ
• อุปกรณ์ครบชุดรวมถึงช่องตรวจสอบและทำความสะอาด
• สถานที่ที่ตั้งอยู่กลางไรเซอร์

แผนภาพควรมีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไม่ให้ลืมสิ่งใดและไม่รบกวนเทคโนโลยี

การรื้อระบบเก่า

จำเป็นต้องวิเคราะห์สายไฟเก่าเพื่อเลือกวิธีการรื้อที่เหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงพลาสติก ตามกฎแล้วก็แค่ดึงออกจากการเชื่อมต่อขณะบิดในเวลาเดียวกัน

บางครั้งท่อเหล็กหล่อสามารถถอดออกได้ในลักษณะเดียวกัน แต่คุณต้องเคาะข้อต่อซีลออกด้วยสิ่ว

ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนใหญ่ คุณจะต้องตัดท่อเหล็กหล่อด้วยล้อเพชรจากด้านต่างๆ ลิ่มถูกแทรกเข้าไปในรูที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องตีหลายครั้งด้วยค้อนหนึ่งกิโลกรัมจนกระทั่งท่อแบ่งออกเป็นสองส่วน

คุณควรเริ่มต้นด้วยการถอดท่อออกจากตัวยกและการรื้อโดยตรงจะดำเนินการโดยเริ่มจากส่วนที่ไกลที่สุดของท่อระบายน้ำทิ้ง คุณต้องเตือนเพื่อนบ้านของคุณ ปิดน้ำในไรเซอร์ และเริ่มรื้อถอน

ใช้เครื่องมือไฟฟ้าตัดท่อเหล็กหล่อสองครั้งเพื่อทำการรื้อ - หากไม่อย่างนั้นท่อที่ติดอยู่จะถอดออกยากมาก

เราถอดท่อไรเซอร์ที่อยู่ติดกับไรเซอร์ออก ทำได้ผ่านการตัดสองครั้งที่ระยะห่าง 150 มม. จากกัน ขั้นแรกให้แยกชิ้นส่วนของท่อออกจากด้านข้างของอพาร์ทเมนต์โดยใช้ลิ่มจากนั้นจึงแยกชิ้นส่วนออกจากด้านข้างของตัวยก

จากนั้นคุณจะต้องตอกซีลเก่าใกล้กับทางออกของไรเซอร์เพื่อเอาชิ้นส่วนที่เหลือของท่อออก ต้องอุดรูให้แน่นด้วยผ้าขี้ริ้ว ตอนนี้คุณสามารถอนุญาตให้เพื่อนบ้านใช้น้ำประปาในขณะที่คุณรื้อท่อส่วนที่เหลือในอพาร์ตเมนต์ได้

จากนั้นเราจะแนะนำการห้ามการใช้ท่อน้ำทิ้งอีกครั้ง สุดท้าย เราตัดไรเซอร์เก่าออกเพื่อดำเนินการเปลี่ยนใหม่

เปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้ง

นี่เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งควรได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ไม่เช่นนั้นต้นทุนของข้อผิดพลาดอาจสูงเกินไป

หากคุณมั่นใจในความสามารถของคุณ คุณจะต้องมีชุดเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลืองดังต่อไปนี้:

• อะแดปเตอร์ข้อมือสองตัว - พลาสติก/เหล็กหล่อ และเหล็กหล่อ/พลาสติก
• ท่อสองท่อที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม
• การหมุน 45 องศาพลาสติกสองครั้ง
• ตัวชดเชยท่อพลาสติก
• ที่หนีบโลหะพร้อมกระดุมสำหรับยึด
• ไม้กางเขนพลาสติกที่มีความโค้งงอ 50 มม. ในทิศทางที่ต้องการ
• เม็ดมีดพลาสติกพร้อมช่องตรวจสอบ

ก่อนอื่นคุณต้องเสริมกำลังไรเซอร์เก่าที่ด้านบนสุด ทำการตัดสองครั้งตรงกลางท่อเหล็กหล่อโดยห่างจากกัน 150 มม. สอดลิ่มสองตัวเข้าไปในส่วนที่ตัดด้านล่างของทั้งสองด้านของท่อโดยทำมุม 45° กับแนวนอน

การรื้อไรเซอร์ควรดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เพียงพอในงานดังกล่าว ดังนั้นควรคิดให้รอบคอบก่อนเริ่มดำเนินการด้วยตนเอง

โดยการแตะคุณจะต้องทำให้ท่อแตกออก การดำเนินการนี้ต้องใช้ประสบการณ์ที่สำคัญ เนื่องจากหากทำไม่ถูกต้อง สายไปป์ทั้งหมดอาจพังทลายลง

ใส่ลิ่มเข้าไปในส่วนตัดด้านบนแล้วปล่อยส่วนอื่นของท่อในลักษณะเดียวกัน ในกรณีนี้ผู้ช่วยต้องแน่ใจว่าได้จับส่วนบนของท่อไว้ จากนั้นใช้สิ่วเพื่อเอากาวเก่าที่อยู่ด้านบนออกทั้งหมด

ด้วยการโยกเล็กน้อยคุณจะต้องปลดท่อออกจากข้อต่อ ทำซ้ำสำหรับข้อต่อด้านล่าง ถอดซีลออกและถอดท่อโดยการเขย่า

เราประกอบไรเซอร์ใหม่ตามแผนภาพ โดยเริ่มจากด้านบนและสิ้นสุดที่ด้านล่าง:

• ท่อ;
• ปรับแตะ;
• ชดเชย;
• ช่องตรวจสอบ;
• ท่อ;
• ข้าม.

ส่วนล่างและส่วนบนจะต้องเชื่อมต่อกับไรเซอร์เหล็กหล่อโดยใช้ผ้าพันแขน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบทั้งหมดได้รับการติดตั้งในลำดับที่ถูกต้อง และข้อมือได้รับความตึงอย่างแน่นหนาบนพื้นผิวของท่อ

เราปรับขนาดของท่อด้านล่างในระหว่างกระบวนการประกอบแบบหยาบ จากนั้นเราดำเนินการติดตั้งขั้นสุดท้ายโดยใช้น้ำยาซีล เชื่อมต่อสายไฟด้านล่างและ ติดตั้งห้องน้ำ. เรายึดไรเซอร์โดยใช้ไม้ค้ำยันที่มีหมุดอยู่ที่สี่จุด รวมถึงส่วนโค้งที่ปรับแต่ละจุด ตลอดจนความยาว 1/3 จากขอบล่างและด้านบน

การคำนวณวัสดุและการติดตั้ง

มีความจำเป็นต้องคำนวณปริมาณวัสดุในลักษณะที่ในระหว่างการทำงานคุณต้องตัดท่อให้น้อยที่สุดเพราะ ทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ใส่ใจกับความยาวของส่วนต่างๆ ในสถานการณ์ที่เหมาะสม จะต้องทำการเล็มท่อเดียวเท่านั้น

เมื่อคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการแล้ว คุณจะต้องค้นหาบางสิ่งโดยลองทำดู

ประการแรกคุณต้องเข้าใจว่าจะวางข้อต่ออย่างไร หางท่อจะแขวนอยู่หลังผนังหรือไม่ และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับติดตั้งข้อต่อหรือไม่ คุณต้องทำเครื่องหมายตำแหน่งของไม้ค้ำและกำหนดหมายเลขด้วย

ประการที่สองจำเป็นต้องระบุสถานที่ที่ยากลำบากซึ่งการติดตั้งอาจซับซ้อนและคิดตามลำดับ

การติดตั้งท่อแบบหยาบ

การเชื่อมต่อท่อเบื้องต้นจะดำเนินการโดยไม่ต้องปิดผนึก ปลายท่อเชื่อมต่อถึงกันเฉพาะกับท่อที่สมบูรณ์เท่านั้น จากนั้นให้ตัดท่อจากปลายที่ว่าง

ไม่สามารถตัดจากด้านข้างของท่อได้เนื่องจากจะขัดขวางการออกแบบและความแน่นของการเชื่อมต่อในอนาคต

เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนภาพ ให้ประกอบทั้งระบบจากท่อระบายน้ำทิ้ง แต่ยังไม่ได้ใช้น้ำยาซีล ปรับการเชื่อมต่อทั้งหมด

การตัดแต่งทำได้ด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะสำหรับโลหะอย่างเคร่งครัดในมุมขวาจะต้องลบครีบทั้งหมดออกด้วยมีด รวมถึงการลบมุมด้วย หากไม่เสร็จสิ้นเส้นใยที่เหลือจะทำหน้าที่เป็นจุดอุดตัน ตัวแยกแบบหมุนทั้งหมดจะต้องหมุนไปยังตำแหน่งการทำงานทันที

เสร็จสิ้นการติดตั้งและการปิดผนึก

เริ่มต้นด้วยเต้าเสียบไรเซอร์เราเชื่อมต่อระบบทั้งหมดในส่วนต่างๆ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความน่าเชื่อถือของการปิดผนึก - สำหรับสิ่งนี้ที่ใช้ น้ำยาซีลท่อ.

องค์ประกอบควรเป็นกลาง - ควรใช้โพลียูรีเทนหรือซิลิโคนดีกว่า ต้องใช้น้ำยาซีลกับปะเก็นพลาสติกแต่ละอัน ไม่จำเป็นต้องทาอะไรกับซีลยาง

คุณต้องหล่อลื่นส่วนด้านนอกของท่อซึ่งจะสัมผัสกันเมื่อเชื่อมต่อตลอดจนส่วนด้านในของท่อ เราเชื่อมต่อแต่ละส่วนแยกกัน หลังจากที่ยาแนวแข็งตัวแล้ว คุณต้องตรวจสอบรอยรั่วทั้งระบบโดยให้น้ำไหลเข้าท่อระบายน้ำจากอุปกรณ์ประปาทั้งหมด รวมถึงห้องน้ำด้วย ในกรณีนี้ไม่ควรมีหยดน้ำลงบนพื้น

บทสรุปและวิดีโอที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อ

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอพาร์ทเมนต์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานมาก แต่การรู้ถึงความซับซ้อนจะช่วยให้คุณดำเนินการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้วิดีโอเคล็ดลับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของคุณและชมมืออาชีพในที่ทำงาน

ตอนนี้คุณรู้วิธีวางแผนและติดตั้งท่อน้ำทิ้งในอพาร์ตเมนต์แล้ว ขั้นตอนการรื้อและติดตั้งอุปกรณ์นั้นมาพร้อมกับความแตกต่างทางวิชาชีพหลายประการดังนั้นหากจำเป็นควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่า

คุณมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่คล้ายกันหรือไม่? หรือคุณยังมีคำถามเกี่ยวกับการจัดระบบบำบัดน้ำเสียในอพาร์ทเมนต์ของคุณ? กรุณาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณและแสดงความคิดเห็น บล็อกการสื่อสารอยู่ด้านล่าง