ขุดบ่อน้ำด้วยมือของคุณเอง: ทบทวนวิธีที่ดีที่สุดในการ "ลงสู่ก้นบ่อ" ของชั้นหินอุ้มน้ำ

มนุษยชาติใช้บ่อน้ำมาตั้งแต่สมัยโบราณ เทคโนโลยีการก่อสร้างได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบมานานหลายศตวรรษและยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลงปัญหาที่เจ้าของโครงสร้างดังกล่าวต้องเผชิญยังคงไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุดคือการลดปริมาณน้ำ

บ่อยครั้ง วิธีแก้ปัญหาเดียวคือขุดบ่อให้ลึกลงไปถึงชั้นหินอุ้มน้ำถัดไป เราจะบอกคุณว่าการขุดค้นทางน้ำมีความลึกอย่างไรและอย่างไร คุณจะพบว่าคุณจะต้องตุนอะไรบ้างเพื่อดำเนินงาน

การก่อสร้างและการออกแบบบ่อน้ำ

การออกแบบบ่อน้ำไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายร้อยปีแล้ว โครงสร้างนี้เป็นเหมืองซึ่งด้านล่างตั้งอยู่ในชั้นหินอุ้มน้ำ

ผนังลำต้นแข็งแรงขึ้นจากการพังทลาย เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้คุณสามารถใช้หินไม้หรือรุ่นทันสมัยได้ - วงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็ก. ที่ด้านล่างมักจะถูกตัดสิน กรองซึ่งเป็นการถมกลับด้วยกรวดสูง 10-15 ซม. มีตัวกรองหลายชั้นที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งประกอบด้วยหินบด กรวด และทราย

เหมืองนี้ถูกปิดโดยบ้านบ่อน้ำซึ่งมีกลไกในการตักน้ำโครงสร้างสามารถติดตั้งปั๊มได้ซึ่งอำนวยความสะดวกในการจ่ายน้ำอย่างมาก

รูปนี้แสดงแผนผังโครงสร้างของบ่อเหมือง โครงสร้างประเภทนี้จะจัดเรียงในลักษณะเดียวกัน

“คู่แข่ง” หลักของบ่อน้ำถือเป็นบ่อน้ำ แต่ละแหล่งมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง เพื่อเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณเป็นการส่วนตัว เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคย การทบทวนเปรียบเทียบ.

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อดีของบ่อน้ำ แต่หลายคนก็ชอบแหล่งน้ำแบบดั้งเดิม ด้วยการใช้งานที่เหมาะสม บ่อน้ำจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ในขณะที่การรักษาความสะอาดในเหมืองนั้นง่ายกว่าในหลุมเจาะแบบท่อมาก

โครงสร้างที่มีกลไกการยกน้ำแบบแมนนวลไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าและสามารถทำงานได้ในทุกสภาวะ ในขณะที่ปั๊มบ่อจะต้องอาศัยพลังงานเสมอ นอกจากนี้สามารถขุดและติดตั้งบ่อน้ำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์และกลไกพิเศษ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานบ่อน้ำโดยปราศจากปัญหานั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

สาเหตุที่น้ำออกจากบ่อ

ระดับน้ำในบ่ออาจไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับการรวมกันของหลายปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าของโครงสร้าง

สภาพอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่มาเป็นอันดับแรก ความแห้งแล้งที่ยาวนานในฤดูร้อนและน้ำค้างแข็งรุนแรงในฤดูหนาวอาจทำให้บ่อน้ำแห้งสนิทได้ นี่เป็นปรากฏการณ์ปกติโดยสมบูรณ์และไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์

ความพร้อมใช้ของน้ำในบ่อน้ำได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย บางทีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยอาจทำให้อากาศแห้งแล้งได้ จากนั้นไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์หลังจากนั้นครู่หนึ่งก็จะเต็มไปด้วยน้ำอีกครั้ง

การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าหลังจากผ่านไประยะหนึ่งน้ำก็จะกลับมาบ่อยครั้งที่ผู้ที่ขุดบ่อน้ำเมื่อต้นฤดูร้อนต้องทนทุกข์ทรมานจากผลที่ตามมาจากปรากฏการณ์นี้

ช่วงนี้น้ำขึ้นสูงถึงจุดสูงสุดทำให้ต้องหยุดงานผิดพลาดก่อนถึงชั้นหินอุ้มน้ำที่แท้จริง ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำอย่างยิ่งให้เข้าร่วม ขุดบ่อน้ำใหม่ ในช่วงฤดูแล้งหรือปลายฤดูใบไม้ร่วง และที่ดีกว่านั้นคือในเดือนมีนาคม ก่อนที่หิมะจะเริ่มละลาย

มักเกิดขึ้นที่ชั้นหินอุ้มน้ำขนาดจำกัดจะค่อยๆ หมดลง ยิ่งไปกว่านั้น หากไม่มีการเติมเต็มตามปกติและการดำเนินการค่อนข้างจะคึกคัก ในกรณีนี้ คำถามก็เกิดขึ้น ซึ่งจะดีกว่า: ขุดบ่อน้ำเก่าให้ลึกขึ้นหรือสร้างแหล่งน้ำใหม่ ในกรณีส่วนใหญ่ การเจาะลึกจะมีเหตุผลมากกว่าเนื่องจากเป็นการวัดที่มีราคาถูกที่สุด

เช่นเดียวกันในกรณีที่ระดับน้ำใต้ดินลดลงอย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่กำหนด สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถชาร์จชั้นหินอุ้มน้ำหรือเลนส์ได้โดยการแทรกซึมของการตกตะกอน นอกจากนี้ ก้นบ่อยังอาจกลายเป็นโคลน ทำให้น้ำไม่สามารถผ่านได้ และบังคับให้ต้องหาทางหลบหนีด้วยวิธีอื่น

นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นที่ระดับฝนเป็นปกติแต่ยังไม่มีน้ำในบ่อ ในกรณีนี้ สาเหตุอาจเป็นเพราะการปรากฏตัวในบริเวณใกล้เคียงกับบ่อน้ำใหม่หรือหลุมเจาะที่มีปริมาณน้ำที่น่าประทับใจ ซึ่งสามารถ "นำ" น้ำออกไปได้ชั่วคราว

ในกรณีนี้ คุณต้องรอประมาณสี่ถึงห้าสัปดาห์ หากระดับน้ำยังไม่ดีขึ้น คุณจะต้องขุดปล่องบ่อให้ลึกลงไป

ตัวกรองตะกอนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำไหลลงสู่บ่อน้ำลดลง ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ แม้ในกรณีนี้ ตะกอนและสิ่งสกปรกจำนวนมากก็ลอยขึ้นมาจากด้านล่าง

และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำหายไปอาจเป็นเพราะการสึกหรอของวัสดุในส่วนรับน้ำของเพลาบ่อ ในกรณีนี้น้ำจะไหลได้ไม่ดีเนื่องจากช่องเส้นเลือดฝอยอุดตันด้วยวัสดุที่ถูกทำลาย

นอกจากนี้บางครั้งพวกมันยังอุดตันด้วยตะกอนหนาทึบและตะกอนทรายซึ่งยากต่อการแยกแยะและกำจัดออกภายใต้แนวน้ำ คุณจะต้องมีเพื่อกำจัดส่วนรับน้ำออกจากสิ่งปนเปื้อน ทำความสะอาดอย่างดีซ่อมแซมและปิดผนึกให้สมบูรณ์

ให้ลึกหรือไม่ให้ลึก?

การเจาะบ่อน้ำแห้งด้วยมือของคุณเองเป็นงานที่ยากและมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งในด้านเวลาและเงิน ด้วยเหตุนี้การพิจารณาความเป็นไปได้ของงานในอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ก่อนอื่น คุณต้องตอบคำถามสองสามข้อ:

1. การลดลงของปริมาณน้ำในบ่อน้ำไม่สามารถเชื่อมโยงกับสภาพอากาศได้: น้ำค้างแข็งเป็นเวลานานหรือความแห้งแล้งที่ยืดเยื้อ
2. น้ำที่เหลืออยู่ในบ่อยังคงรักษาคุณภาพเอาไว้ ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม อร่อยและสะอาด หากไม่เป็นเช่นนั้น ตัวกรองด้านล่างอาจเกิดตะกอน ปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำความสะอาดที่เหมาะสม
3. ระดับน้ำในบ่อใกล้เคียงไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หากคำตอบของคำถามทั้งหมดเป็นเชิงบวก ก็เป็นไปได้ทีเดียวที่ปัญหาจะอยู่ในบ่อน้ำของคุณและจำเป็นต้องให้ลึกลงไปอีก แต่ยังไม่จำเป็นต้องรีบเร่งในการเริ่มงาน

เริ่มต้นด้วยการดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้:

• ดำเนินการสำรวจทางธรณีวิทยาโดยการสัมภาษณ์เพื่อนบ้าน - เจ้าของบ่อน้ำหรือบ่อน้ำ
• กำหนดการไหลของน้ำในแต่ละวันอย่างแม่นยำ
• ค้นหาจากบริการอุตุนิยมวิทยาหรือจากเจ้าของแหล่งน้ำที่ถูกใช้ประโยชน์ในระดับความลึกของชั้นหินอุ้มน้ำของพวกเขา
• กำหนดความสามารถของดินในการ "ยึด" ผนังเหมืองโดยไม่ต้องมีการทรุดตัว

งานเตรียมการที่ใช้แรงงานเข้มข้นดังกล่าวเกิดจากการที่ดินทุกประเภทมีลักษณะเป็นของตัวเองและมีความแตกต่างบางประการระหว่างการทำงาน การละเมิดเทคโนโลยีและการไร้ความสามารถของพนักงานอาจนำไปสู่การปิดกั้นชั้นหินอุ้มน้ำหรือแม้กระทั่งการทำลายลำต้นเมื่อเข้าไปในทรายดูด

การขุดบ่อน้ำลึกเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นและมีค่าใช้จ่ายสูง ก่อนเริ่มงานคุณต้องมั่นใจในความเป็นไปได้ก่อน ค่อนข้างเป็นไปได้ที่การขุดบ่อใหม่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ทรายดูดเป็นดินที่ประกอบด้วยส่วนผสมของทรายอินทรียวัตถุและตะกอนที่อิ่มตัวซึ่งภายใต้เงื่อนไขบางประการเริ่มเคลื่อนที่ซึ่งเป็นอันตรายไม่เพียง แต่สำหรับบ่อน้ำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอาคารใกล้เคียงด้วย

ข้อผิดพลาดในการเจาะปล่องบ่อลึกอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งในด้านแรงงานและเงิน ขั้นตอนนี้สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว และหากล้มเหลว สิ่งเดียวที่ต้องทำคือเติมน้ำให้เต็มบ่อ

ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายของการขุดบ่อใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงในบางกรณีอาจน้อยกว่าการขุดบ่อเก่าให้ลึกและไม่มีใครรับประกันความสำเร็จได้

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ขุดเหมืองให้ลึกหากมีเงื่อนไขหลายประการ:

• ไม่มีทรายดูดที่ด้านล่างของลำตัว
• เพลาของบ่อลึกมากอย่างน้อย 10 วง มิฉะนั้นการสร้างโครงสร้างใหม่จะมีราคาถูกลง
• คุณภาพน้ำที่ดีจากแหล่งน้ำ
• ไม่มีการเสียรูปของวงแหวนคอนกรีตภายในลำตัว หากมีการกระจัดค่าจะไม่เกิน 40 มม.
• การไหลของน้ำรายวันน้อยกว่าหนึ่งวง

บ่อน้ำจะต้องลึกลงไปถึงชั้นหินอุ้มน้ำที่สอง มีความยาวอย่างน้อย 5 เมตรและไม่รับประกันว่าน้ำในนั้นจะเหมาะสำหรับดื่ม

การมีทรายดูดที่ด้านล่างของบ่อซึ่งเป็นชั้นที่เคลื่อนที่ได้ของส่วนผสมของทราย อินทรียวัตถุ และตะกอน มักจะกลายเป็นอุปสรรคที่ผ่านไม่ได้ในการทำให้ลึกลงไปอีก

ข้อดีและข้อเสียของวิธีการต่างๆ

อาจมีหลายทางเลือกซึ่งคุณสามารถเจาะบ่อน้ำแห้งลึกที่เดชาของคุณได้ ลองดูที่แต่ละข้อและค้นหาข้อดีและข้อเสียของแต่ละข้อ

เจาะลึกด้วยวงแหวนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า

วิธีการนี้เป็นการต่อเพลาจากด้านล่างด้วยวงแหวนซ่อมแซมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า ข้อได้เปรียบหลักของวิธีนี้คือความเร็วและต้นทุนขั้นต่ำในการจัดการ

มีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง? ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนคอนกรีตที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการสร้างบ่อคือ 1 ม. ดังนั้นสำหรับการซ่อมแซมคุณสามารถเลือกชิ้นส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 หรือ 0.6 ม.

การซื้อแหวนที่ผลิตจากโรงงานนั้นค่อนข้างยากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเจ้าของส่วนตัวอาจแตกต่างกันมาก

ปัญหายุ่งยากอีกประการหนึ่งคือคุณจะต้องตัดลวดเย็บออกจากวงแหวนหลักก่อนที่จะลดวงแหวนซ่อมลง ดังนั้นบ่อน้ำจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีบันไดซึ่งไม่สะดวกอย่างยิ่ง นอกจากนี้แหวนซ่อมยังไม่ค่อยมีขายึดอีกด้วย

ดังนั้นบ่อน้ำลึกหลายเมตรจึงไม่มีบันได ซึ่งเป็นปัญหาในตัวมันเอง ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่ง: ยิ่งโครงสร้างแคบเท่าไรก็ยิ่งทำงานได้ยากขึ้นเท่านั้น

แหวนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 ม. ไม่สะดวกในการทำงานแหวนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 ม. ใช้งานไม่ได้จริง สิ่งนี้ใช้กับวงแหวนคอนกรีต แต่ยังมีตัวเลือกในการใช้แบบเจาะลึกด้วย องค์ประกอบพลาสติก. คุณต้องเข้าใจว่าความแข็งแกร่งของพลาสติกในกรณีนี้จะไม่เพียงพออย่างชัดเจน

รูปนี้แสดงแผนผังของการเจาะบ่อน้ำให้ลึกโดยใช้กระบอกที่ทำจากวงแหวนซ่อมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า

เจาะบ่อที่ด้านล่างของโครงสร้าง

วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับ การขุดเจาะอย่างดี ตามด้วยการหย่อนปลอกเข้าไปแล้วติดตั้งปั๊ม ดังนั้นบ่อน้ำจึงกลายเป็นหลุมเจาะ นี่เป็นวิธีที่ค่อนข้างประหยัดและเรียบง่ายข้อเสียรวมถึงความจำเป็นในการทำความสะอาดโครงสร้างที่เจาะใหม่เป็นประจำซึ่งไม่สามารถทำได้หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ บ่อน้ำที่อยู่ในชั้นหินที่มีไม่มากนักจะผลิตน้ำได้ครั้งละเล็กน้อย ปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้งถังเก็บพิเศษ แต่จะต้องใช้ความพยายามและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม “ข้อเสีย” อีกประการหนึ่งคือในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ บ่อน้ำจะไม่สามารถใช้งานได้

เจาะบ่อน้ำด้วยการรื้อวงแหวนเก่า

เพื่อดำเนินการตามแผนนี้ คุณจะต้องถอดวงแหวนเก่าทั้งหมดออกและขยายหลุมผลลัพธ์ จากนั้นโครงสร้างจะลึกขึ้นและติดตั้งวงแหวนอีกครั้ง

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าวิธีนี้ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายที่สุด ประการแรกไม่น่าเป็นไปได้ที่จะถอดวงแหวนออกทั้งหมด องค์ประกอบส่วนใหญ่ที่อยู่ด้านล่างวงแหวนที่สามมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหาย ดังนั้นคุณจะต้องซื้อชิ้นส่วนใหม่

งานซ่อมแซมที่ก้นบ่อจัดว่าเป็นอันตราย อย่าทำให้รุนแรงขึ้นถึงอันตรายจากการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย

นอกจากนี้การทำงานในบ่อน้ำที่ไม่มีผนังเสริมนั้นเป็นอันตรายหากความลึกของโครงสร้างเกิน 4-5 ม. ก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

แม้ว่า "ช่างฝีมือ" จะกล่าวอ้างว่าดินเปียกไม่พังทลาย แต่ก็สามารถพังทลายลงได้ทุกเมื่อโดยไม่มีสัญญาณเตือนที่ชัดเจน มันจะเป็นเรื่องยากมากที่จะช่วยคนที่พบว่าตัวเองอยู่ก้นบ่อในขณะนั้นและในบางกรณีก็เป็นไปไม่ได้เลย

การตกตะกอนแหวนโดยใช้ตุ้มน้ำหนัก

หลังจากขุดเพลาจากด้านล่างแล้วแหวนจะถูกยึดด้วยน้ำหนัก วิธีนี้จะใช้ได้กับบ่อใหม่ที่ขุดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเท่านั้น มิฉะนั้นดินจะถูกบดอัดจนไม่สามารถทรุดตัวสม่ำเสมอของเพลาได้

เป็นไปได้มากว่ากระบอกปืนจะแตกซึ่งแทบจะแก้ไขไม่ได้ นอกจากนี้ การคำนวณอย่างง่ายยังแสดงให้เห็นว่าแรงที่ต้องใช้ที่ด้านบนของคอลัมน์จะต้องมีขนาดใหญ่มาก

ไม่น่าเป็นไปได้ที่ฝาบ่อที่เต็มไปด้วยหินจะจัดให้ได้ แม้แต่เครื่องจักรกลหนัก เช่น "Kirovets" ที่มีอุปกรณ์ต่อพ่วง ก็อาจไม่มีพลัง แม้ว่าตามที่แสดงในทางปฏิบัติแล้ว มันสามารถดันผ่านวงแหวนคอนกรีตได้ประมาณ 5 วงโดยดำเนินการเตรียมการอย่างเหมาะสม

ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่ง: เทคนิคนี้สามารถบดขยี้วงแหวนด้านบนได้ดังนั้นคุณต้องทำทุกอย่างอย่างระมัดระวัง

สร้างกำแพงกันดินจากด้านล่าง

วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการแยกดินออกจากใต้เหมืองเก่าและเสริมความแข็งแกร่งให้กับผนังด้วยอิฐหรือคอนกรีต วิธีนี้ใช้โดยเจ้าของบ่อน้ำซึ่งมีวงแหวน "นั่ง" อยู่กับพื้นอย่างแน่นหนาและไม่สามารถชำระได้

วิธีนี้ใช้ได้จริงแต่ต้องใช้แรงงานมาก หากคุณวางแผนที่จะติดตั้งงานก่ออิฐควรเลือกวัสดุอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ

ในการสร้างปล่องบ่อคุณต้องเลือกเฉพาะวัสดุคุณภาพสูงเท่านั้น อิฐที่ไหม้ไม่ถึงจะพังทลายในสภาพแวดล้อมที่ชื้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี ซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง

สิ่งที่เรียกว่า "การเผาไหม้อันเดอร์เบิร์น" ซึ่งมีอยู่ค่อนข้างมากจะสลายอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ชื้นซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่ได้ หากคุณวางแผนที่จะใช้คอนกรีตเพื่อเสริมความแข็งแรงของผนัง คุณต้องดูแลคุณภาพของคอนกรีตด้วย เป็นไปไม่ได้เลยที่จะประหยัดปูนซีเมนต์ การเสริมแรงจะต้องมีคุณภาพสูงด้วย ปัญหาหลักในการเทคอนกรีตคือความไม่สะดวกในการดำเนินงานดังกล่าว

นอกจากนี้งานจะใช้เวลานานมากเนื่องจากการเจาะรูด้วยวิธีนี้มากกว่า 30-40 ซม. ในแต่ละครั้งเป็นอันตราย นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าเมื่อขุดเหมืองมักจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทรุดตัวของคอลัมน์อยู่เสมอ

หากในขณะนี้มีการสร้างชั้นคอนกรีตหรืออิฐขึ้นแล้ว แต่ยังสดอยู่และซีเมนต์ยังไม่มีเวลาในการรับกำลังตามที่ต้องการแหวนก็จะแตกง่าย ดังนั้นงานจะต้องดำเนินการในหลายขั้นตอนเท่านั้น โดยแต่ละขั้นตอนมีขนาด 30-40 ซม. โดยต้องมีการหยุดพักเพื่อการชุบแข็งซีเมนต์

เจาะลึกโครงสร้างด้วยแหวนซ่อม

นี่เป็นวิธีการขุดหลุมลึกที่ใช้กันมากที่สุด ช่างฝีมือเตือนไม่ให้ใช้วิธีการขุดเหมืองเมื่อเสาซ่อมแซมที่ประกอบถูกลดระดับลงโดยการขุดดินจากด้านล่าง ในกรณีนี้อาจติดได้ง่ายและจะพังยากมาก

เป็นการดีที่สุดที่จะลดองค์ประกอบลงทีละขั้นตอนและทำการเชื่อมต่อทั้งหมดภายในบ่อโดยตรง

ในระหว่างการเตรียมงาน ต้องแน่ใจว่าได้เชื่อมต่อวงแหวนด้วยลวดเย็บกระดาษโลหะ 4 ชิ้นต่อตะเข็บ วิธีนี้จะช่วยป้องกันคอลัมน์จากการแตกร้าวระหว่างการเคลื่อนที่ของดิน

สำหรับงานเราจะต้องมี: พลั่วที่มีด้ามสั้นและดาบปลายปืนธรรมดา, บันได, อุปกรณ์ให้แสงสว่าง, อุปกรณ์สำหรับยกดินที่ขุดขึ้นสู่ผิวน้ำ, เครื่องกว้าน, ทะลุทะลวง, มือหรือสว่านไฟฟ้า, ระดับและ ปั๊มสำหรับสูบน้ำออก

จากวัสดุจำเป็นต้องซื้อแหวนซ่อมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าในบ่อน้ำ, ยาแนวสำหรับการประมวลผลตะเข็บ, ลวดเย็บกระดาษและข้อต่อสำหรับการยึดชิ้นส่วนชั่วคราว มาดูกระบวนการทีละขั้นตอนกัน

ดำเนินงานเตรียมการ

เราเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบวงแหวนและผนังใหม่ของบ่อน้ำ เราตรวจสอบว่ามีความผิดปกติร้ายแรงที่อาจรบกวนการลดระดับของโครงสร้างหรือไม่

เราลดปั๊มระบายน้ำลงในโครงสร้างและสูบน้ำออกให้หมด เรากำจัดตะกอนและตะกอนออกจากด้านล่างและยกขึ้นสู่พื้นผิว หากมีตัวกรองด้านล่างอยู่ในบ่อ ให้นำวัสดุทดแทนทั้งหมดออก กำจัดดินที่มีน้ำอิ่มตัวทั้งหมด

เราตรวจสอบผนังบ่อน้ำอีกครั้ง หากสกปรกมากเราก็ทำความสะอาด เราขูดตะไคร่น้ำและคราบสกปรกออกจากผนังวงแหวนคอนกรีต หากการตรวจสอบพบว่ามีรอยแตกร้าวและบิ่น เราจะดำเนินการ ซ่อมแซมผนังบ่อน้ำ และตะเข็บระหว่างวงแหวน

ตอนนี้คุณสามารถเริ่มเสริมกำลังพวกเขาได้แล้ว ในการทำเช่นนี้ เราเชื่อมต่อข้อต่อของวงแหวนด้วยลวดเย็บพิเศษ อย่างน้อย 4 อันในแต่ละตะเข็บ ซึ่งรับประกันความไม่สามารถเคลื่อนที่ขององค์ประกอบได้ ดังนั้นเราจึงลดความเสี่ยงของการเสียรูปของเสาเก่าให้เหลือน้อยที่สุด

เป็นไปไม่ได้ที่จะลดวงแหวนซ่อมลงในบ่อเพียงอย่างเดียว ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษและความช่วยเหลือจากคนงานคนอื่น

กระบวนการที่ลึกซึ้งนั้นเอง

มาเริ่มขุดกันเลย เราย้ายจากใจกลางเหมืองไปที่ขอบ เราทำงานต่อไปจนกว่าผนังหลุมจะเริ่มพังทลายภายใต้แรงดันน้ำที่มาจากภายนอก

หลังจากนั้นเราจะลดวงแหวนซ่อมลงด้านล่างเพื่อสร้างคอลัมน์ใหม่ หากดินมีแนวโน้มที่จะพังทลาย ควรดำเนินการแตกต่างออกไป ในกรณีนี้ เราขุดเพลาให้มีความลึกตื้น ลดวงแหวนซ่อมแซมแรกลง และยึดให้แน่นด้วยการเสริมแรงชั่วคราว

หลังจากนั้นเราก็ทำงานต่อไปโดยเอาดินออกจากภายในโครงสร้างแล้วขุดลงไป แหวนจะค่อยๆ สงบลงและสามารถใส่แหวนถัดไปได้

เรายึดวงแหวนด้วยลวดเย็บกระดาษหรือมุม เมื่อถึงชั้นหินอุ้มน้ำแล้ว เราจะเติมตะเข็บด้วยปูนคอนกรีตและปิดผนึก เรายึดเสาเก่าและใหม่เข้าด้วยกันโดยใช้ลวดเย็บกระดาษ เราเติมช่องว่างระหว่างวงแหวนใหม่และเก่าด้วยหินบด

จบงานในบ่อน้ำ

เมื่อแหวนซ่อมเข้าที่แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของงานก็เริ่มต้นขึ้น ประกอบด้วยการตรวจสอบเพลาทั้งหมดและระบุข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในตะเข็บ

เราปิดและปิดผนึกอย่างระมัดระวัง มาเริ่มการติดตั้งตัวกรองด้านล่างกัน นี่อาจเป็นวัสดุทดแทนใหม่หรือเก่าก็ได้ แต่ในกรณีหลังนี้จะต้องล้างให้สะอาด หลังจากนั้น ฆ่าเชื้อผนังปล่องบ่อ.

นี่คือลักษณะของโครงสร้างที่พร้อมสำหรับการใช้งาน โดยมีวงแหวนซ่อมแซมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า

ขุดบ่อน้ำให้ลึก

วิธีนี้แตกต่างจากวิธีที่อธิบายไว้ข้างต้นตรงที่บ่อน้ำนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยวงแหวนซ่อมแซมจากด้านบน นอกจากนี้เส้นผ่านศูนย์กลางก็ไม่แตกต่างจากที่ติดตั้งไว้แล้ว

โดยพื้นฐานแล้วนี่เป็นงานต่อเนื่องที่เริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนพร้อมกับงานต้นฉบับ ขุดบ่อน้ำ. อันตรายหลักในการใช้วิธีนี้คือความเป็นไปได้ที่เสาเก่าจะติดอยู่ในพื้นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบ่อนั้นตั้งอยู่บนหินดินเหนียว

ดำเนินงานเตรียมการ

เราเริ่มต้นด้วยการรักษาความปลอดภัยแหวน เรายึดลวดเย็บกระดาษอย่างน้อย 4 ชิ้นในแต่ละข้อต่อ เราเจาะรูสำหรับพวกเขา ติดตั้งแผ่นโลหะ 0.4x4x30 ซม. และยึดให้แน่นด้วยสลักเกลียวขนาด 12 มม.

ด้วยวิธีนี้ปลอกจะสามารถทนต่อการเคลื่อนที่ของดินได้ เราสูบน้ำออกจากบ่อน้ำและถอดตัวกรองด้านล่างออกทั้งหมดหากมีอยู่ในโครงสร้าง

ดำเนินงานเชิงลึก

คนงานหย่อนตัวลงบนตาข่ายนิรภัยและเริ่มขุดดิน ขั้นแรก เขาเลือกดินจากตรงกลางด้านล่างของโครงสร้าง จากนั้นจึงเลือกดินจากรอบนอก หลังจากนั้นเขาเริ่มขุดใต้จุดตรงข้ามสองจุดจากขอบของวงแหวนด้านล่างด้วยความลึก 20-25 ซม.

ไม่จำเป็นอีกต่อไป ไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตรายจากการลงมาขององค์ประกอบที่ไม่สามารถควบคุมได้ อุโมงค์จึงค่อย ๆ ขยายออกเป็นพื้นที่วงกลม

ในระหว่างการดำเนินการคอลัมน์จะต้องอยู่ภายใต้น้ำหนักของมันเอง วงแหวนใหม่จะถูกวางไว้ในพื้นที่ว่างด้านบน การขุดจะดำเนินการจนกว่าน้ำจะเริ่มไหลเร็วมาก

ควรสังเกตว่าการทรุดตัวของคอลัมน์ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบ่อน้ำนั้น "เก่า" มากกว่า 1-2 ปี ในกรณีที่ยาก คุณสามารถใช้วิธีขุดด้านข้างเพื่อลดแหวนที่ติดอยู่ได้

นี่คือลักษณะของไม้พายซึ่งใช้สำหรับขุดวงแหวนจากด้านข้าง ด้ามจับที่มีความยาวมากกว่า 40 ซม. ควรโค้งงอเพื่อความสะดวกและแม่นยำในการทำงาน

ลองดูโดยใช้ตัวอย่างวงแหวนล่าง เราดำเนินการขุดตามที่อธิบายไว้แล้ว จากนั้นเราก็นำตอไม้สามอันหรือแท่นแข็งแรงที่ทำจากไม้มาวางไว้ใต้วงแหวนเพื่อให้มีระยะห่างประมาณ 5 ซม. ระหว่างพวกเขากับขอบด้านล่าง

การสนับสนุนเหล่านี้จะรับน้ำหนักเต็มของโครงสร้างที่ตัดสินในภายหลังจากนั้น ในบริเวณที่อยู่ตรงข้ามกันสองแห่ง ให้เอาสารละลายซีลออกจากช่องว่างระหว่างวงแหวน

เราใส่เครื่องดึงตะปูเข้าไปในช่องว่างที่เกิดขึ้นและคนสองคนที่ทำหน้าที่เป็นคันโยกพร้อมกันสามารถลองลดวงแหวนลงได้ หากทำอย่างอื่นไม่ได้ผล ให้ใช้จอบพิเศษขุดผนังด้านข้างขึ้นมา

สำหรับที่จับนั้นใช้การเสริมแรงยาว 10 ซม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม. ส่วนตัดขนาด 60x100 มม. ทำจากเหล็กแผ่น 2 มม. เราสอดไม้พายเข้าไปห่างจากผนังด้านนอกของวงแหวนประมาณ 2-3 ซม. และเริ่มขุดดินเหนียวออกมา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ตีที่จับด้วยค้อนขนาดใหญ่จากล่างขึ้นบน ด้วยวิธีนี้เราจึงผ่านวงแหวนทั้งหมด ยกเว้นพื้นที่ที่รองรับ เราสามารถเอาดินเหนียวออกได้สูง 10-15 ซม. จากขอบล่างของวงแหวน

ตอนนี้คุณสามารถลองลดระดับลงอีกครั้งโดยใช้เครื่องถอนตะปูหรือคันโยกอื่นๆ หากไม่ได้ผลให้ใช้จอบถัดไป ความยาวของที่จับควรยาวขึ้น 10 ซม. เราทำสิ่งที่คล้ายกัน

เมื่อเสร็จสิ้นงานซ่อมแซมควรตรวจสอบตะเข็บทั้งหมดอีกครั้งและปิดผนึกอย่างระมัดระวัง จากนั้นจึงปิดด้วยน้ำยาซีล

ข้อสังเกตเล็กๆ น้อยๆ: เมื่อความยาวของด้ามพลั่วถึง 40 ซม. ขึ้นไป จะต้องงอเล็กน้อย การทำงานแบบนี้จะสะดวกกว่า ด้วยการขุดด้านข้างอย่างเหมาะสม ผนังด้านนอกของวงแหวนจะค่อยๆ หลุดออกมา และมันจะทรุดตัวลง งานที่คล้ายกันนี้ดำเนินการกับวงแหวนอื่น

งานสุดท้ายในบ่อน้ำ

เมื่อเสร็จสิ้นงานเจาะลึก น้ำที่ปนเปื้อนทั้งหมดจะถูกกำจัดออกจากโครงสร้าง ตะเข็บทั้งหมดระหว่างวงแหวนถูกปิดผนึกและปิดผนึกอย่างแน่นหนา หากสังเกตเห็นความเสียหายต่อตะเข็บเก่าก็ทำการซ่อมแซมด้วย

เราวางตัวกรองด้านล่างใหม่ของการออกแบบที่ต้องการไว้ที่ด้านล่างของโครงสร้างจากนั้นเราจะฆ่าเชื้อผนังของปล่องด้วยสารละลายคลอรีนหรือแมงกานีส บ่อน้ำพร้อมใช้งานแล้ว

อย่าลืมว่าการทำงานปกติของเหมืองรับน้ำและการอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำนั้นเกี่ยวข้องโดยตรง การจัดการที่มีความสามารถกฎสำหรับการดำเนินการซึ่งจะแนะนำในบทความที่เราเสนอ

บทสรุปและวิดีโอที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อ

วิดีโอ #1 กระบวนการขุดเจาะบ่อน้ำด้วยวงแหวนซ่อม:

วิดีโอ #2 วิธีดำเนินการ บำรุงรักษา และเพิ่มความลึกของแหล่งน้ำ:

วิดีโอ #3 เป็นไปได้ไหมที่จะขุดบ่อให้ลึก:

คุณสามารถเจาะบ่อน้ำแห้งให้ลึกได้หลายวิธี คุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถูกต้องเนื่องจากงานดังกล่าวสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ข้อผิดพลาดจะนำไปสู่การเสียเงินเนื่องจากการลงโครงสร้างให้ลึกขึ้นเป็นงานที่มีราคาแพงมาก ในด้านต้นทุนทางการเงินและค่าแรงก็ค่อนข้างเทียบได้กับการขุดบ่อน้ำใหม่

กรุณาเขียนความคิดเห็นในบล็อกด้านล่าง แบ่งปันความประทับใจและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อของบทความถามคำถาม บอกเราและผู้เยี่ยมชมไซต์เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณเองในการดื่มน้ำให้ลึกขึ้น และโพสต์รูปถ่าย